ALLBLUE の環境指針 私たちが大切にしているのは、 「もったいない」── ものを大切に、長く使うこと と…
ジーンズの膝が抜けやすいのはなぜか──膝抜けしにくい生地・仕様の見分け方
膝が伸びて戻らなくなる「膝抜け」はなぜ起きるのか。伸長回復性・織り密度・ストレッチ糸の観点から、生地屋の実務視点で見分け方を整理します。
デニムの「縦落ち」はなぜ起きるのか──ムラ糸と芯白が生む、縦方向の色落ち
「デニム 縦落ち なぜ」で検索される方向けに、縦落ちの仕組みをムラ糸・芯白・紡績方式の違いから整理します。生地選びの視点も添えて。
デニムの「アタリ」とは──ヒゲ・ハチノスとの違いと、生地から見た色落ちの話
デニムの色落ち用語「アタリ」の意味を、ヒゲ・ハチノスとの違いも交えて整理します。芯白や紡績方式によるアタリの出やすさなど、生地問屋ならではの視点も添えて。
デニムのオンスとは何か——重さが決めるもの、決めないもの
14oz、16oz、21oz——デニムのオンスは何を決めるのか。色落ち、ドレープ、コスト、馴染み時間。そしてオンスが決めないもの（品質）。プレミアム企画の現場感覚で整理する。
児島の数キロに何が集まっているのか——後加工が織元の隣にある産地構造
児島には200社を超えるデニム関連企業が集積し、織りから後加工、販売まで数キロ圏内で完結する。フィードバックループの距離が、日本産地の構造的優位を作る。
いつか作りたい、と思っている生地のこと——構想を持ち続けるということ
普段は注文仕事が中心ですが、仕事の合間に頭の中で描いている生地がいくつかあります。古着の中で出会ったあの空気感と、毎日履けるジーンズの生地。どちらも、いつか必ず形にしたい。
色そのものではなく、色が生まれた履歴を提案する——発酵藍とデニム素材企画
藍甕は染色設備ではなく、生きた微生物コミュニティだ。蒅発酵の生化学と、なぜそれが移植不能なのかを、日本産地の差別化軸として整理する。
ヴィンテージデニムは、スペックシートに載らない情報を持っている
仕事で煮詰まったとき、古着を広げてじっくり眺める時間があります。何十年も前のジーンズから伝わってくる「作り手の信頼」を、自分たちも次に渡していけたら。
セルヴィッジは世界で織れる時代へ——それでも日本産地に残る価値
プレミアムセルヴィッジの世界で、海外産地が技術的に追いついている。検証可能な業界統計から見える構造変化と、日本産地に残された希少性、ALLBLUEがとるべきポジション。
一軒の工場が静かになると、産地から何が消えるのか
長く付き合いのあった一軒が、静かに廃業されました。産地は一軒の工場だけでは成り立ちません。それでも、残っている者で、できる限り続けていく——そんなことを考える朝があります。
テキスタイルコンバーターとは？デニム生地開発における役割とミル直取引との違い
コンバーターとは、自社工場を持たずに糸・染色・織り仕様・整理加工を自ら設計してパートナーミルに発注する「生地設計者」です。なぜブランドはミル直取引ではなくコンバーター経由で調達するのか、業態の価値と使い分けを解説します。（118字）
価格改定をお願いするとき——産地全体を守るための判断
価格改定のお願いは、何度やっても慣れません。長くお付き合いいただいているお客さんに、どう言葉を差し出すか。産地全体のことを思いながら、今日も言葉を探しています。
ユニオンスペシャル43200G——1939年から1989年まで作られたチェーンステッチミシンと、日本が先に買い集めた理由
1939年〜1989年に製造されたユニオンスペシャル43200G。チェーンステッチのロッピングエフェクト