ALLBLUE や取扱い生地に関するよくあるご質問をまとめました。
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DENIM BASICS デニム生地の基礎知識
デニム生地はどのような工程で作られますか?
1.綿花 → 2.紡績 → 3.整経 → 4.染色 → 5.糊付け → 6.織布 → 7.整理加工 → 8.検反 → 9.出荷
特に染色(インディゴのロープ染色)と織布(シャトル織機 or 高速織機)が、デニムの風合いと色落ちの個性を決める最も重要な工程です。各工程で職人の技術と判断が品質を左右します。
セルヴィッジデニムとは何ですか?
高速織機に比べ幅が狭く(約76cm)生産速度も遅いぶん、糸へのテンションが穏やかで、ふっくらとした風合いが生まれます。経年変化に独特のムラが出やすいのも特徴です。
デニム生地の「オンス(oz)」とは?
目安:6〜8oz(シャツ向け)、10〜12oz(一般的なジーンズ)、13〜15oz(ヴィンテージレプリカ)、16oz以上(ヘビーウェイト)
同じオンスでも糸や加工によって手触りは大きく異なります。実際の風合いはスワッチで確認されることをお勧めします。
リング紡績と空紡(オープンエンド)の違いは?
空紡(オープンエンド):高速・低コスト。ドライでザラッとした風合い。均一な色落ちが特徴。
どちらが優れているということではなく、目指す製品の風合いによって使い分けます。
右綾(みぎあや)・左綾・ブロークンツイルとは?
左綾:左上がり。Leeで知られ、柔らかい風合い。
ブロークンツイル:綾目を交互に反転。Wranglerが採用。ねじれにくい構造。
目指す製品の風合いや色落ちの出方によって使い分けます。
ロープ染色とスラッシャー染色の違いは?
スラッシャー染色:糸をシート状に並べて染料に通す方法。高速・大量処理が可能で、色落ちは穏やか。
糸への染料の入り方が異なるため、経年変化の表情に差が出ます。
防縮加工(サンフォライズド)とは?未防縮との違いは?
未防縮:初回洗濯で5〜10%程度縮みます。ヴィンテージレプリカに多く、「自分の体に合わせて縮ませる」楽しみ方があります。
製品設計の段階で縮み率を確認し、パターンに反映させることが重要です。
インディゴ染料について教えてください
インディゴは繊維への定着性が低く、これがデニム特有の色落ちを生み出します。摩擦で表面の染料が落ち、白い芯が現れることでヒゲ・ハチノス・アタリが生まれます。
JAPANESE DENIM REGIONS 日本のデニム産地
児島・井原・福山はなぜデニムの産地なのですか?
児島は国産ジーンズ発祥の地、井原は藍染め(備後絣)の産地でインディゴ染色技術が根付き、福山には大手デニムメーカーが拠点を構えています。三都市で補完し合う産地クラスターを形成し、世界のハイエンドブランド向けの生産が行われています。
国産デニムと海外産デニムの違いは?
PRODUCTS & SERVICES ALLBLUEの取扱い・サービス
ALLBLUEではどのような生地を扱っていますか?
個人でも購入できますか?
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スワッチ(生地見本)を請求できますか?
ご希望の生地や用途をお伺いした上で、スワッチ(生地見本)をお送りいたします。お問い合わせよりご連絡ください。
海外のお客様へ:DHLまたはFedExの貴社アカウントをご指定いただければ、海外発送も対応可能です。アカウント番号と発送先をお知らせください。
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ロット・納期・価格について
オリジナル生地の開発(OEM)はできますか?
糸・染色・織り組織・仕上げ加工を自由に組み合わせて、ご要望に合った生地をご提案します。詳しくはお問い合わせください。
OEM開発の流れ・小ロット対応について
小ロットの場合は、既存の在庫糸の使用やベース生地のアレンジなど、コストを抑える方法もご提案できます。お問い合わせください。
